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困難時期可能導致幻想的爆發或對理性的明確肯定。后者主導了周一閉幕的米蘭男裝周:這是一場非常理性、非常高效、非常以產品為中心的2023秋冬時裝周，充滿了完美但基本上沒有味道的衣服。與其說這是對正常的慶祝，不如說是對嚴謹、簡單和純粹的頌揚。

用繆西婭?普拉達(Miuccia Prada)的話來說:“在嚴肅時刻，一個人必須認真而負責地工作。沒有無用的創造力的空間。創造力是有意義的，只有在發現新事物時才有用?！?/p>

唉，這個季節沒有新的發現，但一種新的形式開始了:一種象征性的

這一點在普拉達(Prada)(見上圖)的時裝秀上表現得最為明顯，它展示了一個以現代主義和極簡主義為意圖的Prada-issima系列，以及頌揚瘦瘦無毛青年的Raf-issima系列。這里沒有什么新鮮的東西，但不知怎的，它看起來有新的吸引力。讓我印象深刻的是它對衣柜原型的不懈關注，比例的數學建筑游戲(或長或窄，或臃腫和剪裁)，以及對清潔的強調，帶有復古未來感。但這并不完全是冷冰冰的精確——畢竟這是普拉達:一個逆向思維的時尚國度，現在由兩位創意人物(繆西婭·普拉達和拉夫·西蒙斯)領導——從胸骨上的壓力來看，這是一個性感地帶。細長的襯衫領子在外套和開衫上飄動，還有鏤空的領口，都把目光吸引到身體最精致的部位。

對瘦長青年的關注在古馳身上也顯得相當狹隘，剪裁和整潔，帶著一種悠閑的加州精神，取代了已故的亞歷山德羅·米歇爾(Alessandro Michele)的高級波西米亞風格。換句話說，米歇爾保留了他對fey男子氣概的看法，但他給他的作品帶來的極端主義被剝奪了。結果是高雅而敏感的，即使不是原創的:從Céline到Y/Project，其他品牌的影子顯而易見。

當然，這是本季最讓人期待的出場。賭注很高，但考慮到古馳目前的情況——缺乏創意總監，被迫展示由委員會設計的系列——沒什么可期待的。暫停一季可能是更好的方法，但就這次出行是一次凈化古馳詞匯的練習而言，這個系列為未來打開了一扇門。

老式的優雅和謹慎正在卷土重來。那是喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)多層解構的米色、天鵝絨和雙排扣西裝，搭配領帶。在最后一場時裝秀上，阿瑪尼派出了手牽著手的情侶，這一切看起來都像是對傳統的慶祝，充分說明了我們生活的世界。在他的第二個系列中，這位安普里奧·阿瑪尼(Emporio Armani)的飛行員讓人賞心悅目:裹著風衣、扣子不對稱的運動夾克、緊身褲和大底靴，他沒有陷入《壯志豪門》(Top Gun)的陷阱，保持著溫和的風度?；蛘?，用阿瑪尼的話來說，“他有人性，很微妙?！碧孤实卣f，這個系列是一個意想不到的驚喜:為這一代人探索剪裁和優雅的可能性，而這一代人以前可能很少涉足這樣的領域。

在杜嘉班納(Dolce & Gabbana)，剪裁完美的西裝外套、德古拉(Dracula)斗篷、塑身衣和透明襯衫的色調有限，只有黑色、白色和非常淺的灰色。它是緊繃和集中，如果過度重復。在這里，皮膚也是一種禮物，但通過襯衫和外套和上衣的窺視，看起來更感性而不是脆弱。

在其他地方，家庭是最重要的。家庭生活無處不在:毯子、枕頭、拖鞋和童年記憶。強調呆在家里有點奇怪:疫情過后，人們本以為會有更強烈的冒險、聚會和其他海岸的欲望。然而，在我們所處的這個不確定的世界里，人們無疑在尋求安全感。

有時，內向和外向可以形成一種有趣的融合，融合在一種家庭聚會的感覺中。芬迪(Fendi)就是這樣，在一場由迪斯科大師喬治·莫羅德(Giorgio Moroder)配樂的時裝秀上，芬迪將完美的國產服裝與一系列活力四射、閃閃發光的服裝結合在一起。西爾維婭·文圖里尼(Silvia Venturini)再次發揮了二元性，并將誘惑、70年代修身剪裁和外套融合成毯子的風格推向了高潮，從頭到尾都是一場爆炸。她設計男裝的方式令人興奮之處在于，每一件作品都給人以厚重和豐富的感覺，而不會看起來過度、浮夸或庸俗。這種平衡需要精通，而文丘里尼掌握了這一點。

設計師馬可·德·文森佐(Marco De Vincenzo)在Etro的第一次男裝亮相中，感覺同樣充滿活力和家庭氣息，他既探索了房子作為家的理念，也探索了房子作為時裝屋的概念。埃特羅最初是一位面料制造商，所以這場秀是在一個倉庫里舉行的，周圍都是布料的碎片和卷布。德文森佐自己對面料的熱愛始于他小時候的一條絲絨毯子，它的圖案被復制到了一件外套上。如果這個系列看起來非常埃特羅和德·文森佐的風格，那么埃特羅的男人似乎與他內心的孩子聯系在一起——如果仍然在尋求一個明確的身份，那么他已經重新煥發了青春?？偟膩碚f，這是一個好的開始。

不是每個人都感到平靜和平凡:這個時代也要求顛覆和反叛。在MSGM，對校服的煽動性解讀帶有早期Raf Simons的氛圍，帶有意大利的活力，讓人感覺很新鮮。迪安(Dean)和丹·卡頓(Dan Caten)在Dsquared2探索的青少年焦慮都是關于底層人群、皮膚和激素的，這個系列不知怎么地讓該品牌的時鐘回到了20多年前開始的時候。

Alyx是由藝術家馬克·弗雷德(Mark Flood)設計的，帶有城市層次和豐富的印花，而西蒙·波特(Simone Botte)和菲利波·比拉格(Filippo Biraghi，別名西蒙·克拉克(Simon Cracker))則用真正的朋克氣魄表達了一種亟需的對當下的拒絕。他們的升級版金磚四國-à-brac既粗獷又雜亂無章，因為在Vivienne Westwood的老派風格中，這種瘋狂是有方法的。

盧奇諾·馬格利亞諾(Luchino Magliano)是新一代導演中無可爭議的領導者。讓他與眾不同的是，他能夠將自己的概念融入服裝，而不僅僅是圍繞這些概念的層層敘事。馬格利亞諾是一種破碎、緩慢的古典主義的先驅，這種古典主義看起來悲傷、失落、搖擺不定，但也很美麗、充滿活力，在很大程度上延續了Comme和Yohji的輝煌風格，帶有意大利左翼色彩。費德里科·西納(Federico Cina)也取得了長足的進步，從早期的親密感轉向了具有表現力的細膩而肉欲的感性。

在還原主義盛行的年代，空白的石板常常是平淡無奇的石板;把衣服拆下來，做出簡單、令人滿意的衣服，需要精通和專注。在古典主義者中，最好的是布里奧尼無限微妙、內心奢華的郊游。亞歷山德羅·薩托里(Alessandro Sartori)自己設計面料和飾面，為杰尼亞(Zegna)獻上了有力的一擊:線條的整潔和不必要細節的缺失，將紋理、表面和情感最大化。

但喬納森·安德森(Jonathan Anderson)憑借JW安德森(JW Anderson)的最新系列搶盡了風頭，呈現出一種如此粗糙、如此強大的重置行為，以至于一切都回到了織物的卷上。作為對所有權的反思，十年前的荷葉邊短褲以一種更古怪的形式卷土重來，這一切都圍繞著共享衣柜的想法展開。這是有意義的簡化。

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