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    在米蘭男裝周上,簡約、裸露的軀干和精致的剪裁
    來源:時尚服裝網    閱讀:473

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    困難時期可能導致幻想的爆發或對理性的明確肯定。后者主導了周一閉幕的米蘭男裝周:這是一場非常理性、非常高效、非常以產品為中心的2023秋冬時裝周,充滿了完美但基本上沒有味道的衣服。與其說這是對正常的慶祝,不如說是對嚴謹、簡單和純粹的頌揚。

    用繆西婭?普拉達(Miuccia Prada)的話來說:“在嚴肅時刻,一個人必須認真而負責地工作。沒有無用的創造力的空間。創造力是有意義的,只有在發現新事物時才有用?!?/p>

    唉,這個季節沒有新的發現,但一種新的形式開始了:一種象征性的

    這一點在普拉達(Prada)(見上圖)的時裝秀上表現得最為明顯,它展示了一個以現代主義和極簡主義為意圖的Prada-issima系列,以及頌揚瘦瘦無毛青年的Raf-issima系列。這里沒有什么新鮮的東西,但不知怎的,它看起來有新的吸引力。讓我印象深刻的是它對衣柜原型的不懈關注,比例的數學建筑游戲(或長或窄,或臃腫和剪裁),以及對清潔的強調,帶有復古未來感。但這并不完全是冷冰冰的精確——畢竟這是普拉達:一個逆向思維的時尚國度,現在由兩位創意人物(繆西婭·普拉達和拉夫·西蒙斯)領導——從胸骨上的壓力來看,這是一個性感地帶。細長的襯衫領子在外套和開衫上飄動,還有鏤空的領口,都把目光吸引到身體最精致的部位。

    對瘦長青年的關注在古馳身上也顯得相當狹隘,剪裁和整潔,帶著一種悠閑的加州精神,取代了已故的亞歷山德羅·米歇爾(Alessandro Michele)的高級波西米亞風格。換句話說,米歇爾保留了他對fey男子氣概的看法,但他給他的作品帶來的極端主義被剝奪了。結果是高雅而敏感的,即使不是原創的:從Céline到Y/Project,其他品牌的影子顯而易見。

    當然,這是本季最讓人期待的出場。賭注很高,但考慮到古馳目前的情況——缺乏創意總監,被迫展示由委員會設計的系列——沒什么可期待的。暫停一季可能是更好的方法,但就這次出行是一次凈化古馳詞匯的練習而言,這個系列為未來打開了一扇門。

    老式的優雅和謹慎正在卷土重來。那是喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)多層解構的米色、天鵝絨和雙排扣西裝,搭配領帶。在最后一場時裝秀上,阿瑪尼派出了手牽著手的情侶,這一切看起來都像是對傳統的慶祝,充分說明了我們生活的世界。在他的第二個系列中,這位安普里奧·阿瑪尼(Emporio Armani)的飛行員讓人賞心悅目:裹著風衣、扣子不對稱的運動夾克、緊身褲和大底靴,他沒有陷入《壯志豪門》(Top Gun)的陷阱,保持著溫和的風度?;蛘?,用阿瑪尼的話來說,“他有人性,很微妙?!碧孤实卣f,這個系列是一個意想不到的驚喜:為這一代人探索剪裁和優雅的可能性,而這一代人以前可能很少涉足這樣的領域。

    在杜嘉班納(Dolce & Gabbana),剪裁完美的西裝外套、德古拉(Dracula)斗篷、塑身衣和透明襯衫的色調有限,只有黑色、白色和非常淺的灰色。它是緊繃和集中,如果過度重復。在這里,皮膚也是一種禮物,但通過襯衫和外套和上衣的窺視,看起來更感性而不是脆弱。

    在其他地方,家庭是最重要的。家庭生活無處不在:毯子、枕頭、拖鞋和童年記憶。強調呆在家里有點奇怪:疫情過后,人們本以為會有更強烈的冒險、聚會和其他海岸的欲望。然而,在我們所處的這個不確定的世界里,人們無疑在尋求安全感。

    有時,內向和外向可以形成一種有趣的融合,融合在一種家庭聚會的感覺中。芬迪(Fendi)就是這樣,在一場由迪斯科大師喬治·莫羅德(Giorgio Moroder)配樂的時裝秀上,芬迪將完美的國產服裝與一系列活力四射、閃閃發光的服裝結合在一起。西爾維婭·文圖里尼(Silvia Venturini)再次發揮了二元性,并將誘惑、70年代修身剪裁和外套融合成毯子的風格推向了高潮,從頭到尾都是一場爆炸。她設計男裝的方式令人興奮之處在于,每一件作品都給人以厚重和豐富的感覺,而不會看起來過度、浮夸或庸俗。這種平衡需要精通,而文丘里尼掌握了這一點。

    設計師馬可·德·文森佐(Marco De Vincenzo)在Etro的第一次男裝亮相中,感覺同樣充滿活力和家庭氣息,他既探索了房子作為家的理念,也探索了房子作為時裝屋的概念。埃特羅最初是一位面料制造商,所以這場秀是在一個倉庫里舉行的,周圍都是布料的碎片和卷布。德文森佐自己對面料的熱愛始于他小時候的一條絲絨毯子,它的圖案被復制到了一件外套上。如果這個系列看起來非常埃特羅和德·文森佐的風格,那么埃特羅的男人似乎與他內心的孩子聯系在一起——如果仍然在尋求一個明確的身份,那么他已經重新煥發了青春??偟膩碚f,這是一個好的開始。

    不是每個人都感到平靜和平凡:這個時代也要求顛覆和反叛。在MSGM,對校服的煽動性解讀帶有早期Raf Simons的氛圍,帶有意大利的活力,讓人感覺很新鮮。迪安(Dean)和丹·卡頓(Dan Caten)在Dsquared2探索的青少年焦慮都是關于底層人群、皮膚和激素的,這個系列不知怎么地讓該品牌的時鐘回到了20多年前開始的時候。

    Alyx是由藝術家馬克·弗雷德(Mark Flood)設計的,帶有城市層次和豐富的印花,而西蒙·波特(Simone Botte)和菲利波·比拉格(Filippo Biraghi,別名西蒙·克拉克(Simon Cracker))則用真正的朋克氣魄表達了一種亟需的對當下的拒絕。他們的升級版金磚四國-à-brac既粗獷又雜亂無章,因為在Vivienne Westwood的老派風格中,這種瘋狂是有方法的。

    盧奇諾·馬格利亞諾(Luchino Magliano)是新一代導演中無可爭議的領導者。讓他與眾不同的是,他能夠將自己的概念融入服裝,而不僅僅是圍繞這些概念的層層敘事。馬格利亞諾是一種破碎、緩慢的古典主義的先驅,這種古典主義看起來悲傷、失落、搖擺不定,但也很美麗、充滿活力,在很大程度上延續了Comme和Yohji的輝煌風格,帶有意大利左翼色彩。費德里科·西納(Federico Cina)也取得了長足的進步,從早期的親密感轉向了具有表現力的細膩而肉欲的感性。

    在還原主義盛行的年代,空白的石板常常是平淡無奇的石板;把衣服拆下來,做出簡單、令人滿意的衣服,需要精通和專注。在古典主義者中,最好的是布里奧尼無限微妙、內心奢華的郊游。亞歷山德羅·薩托里(Alessandro Sartori)自己設計面料和飾面,為杰尼亞(Zegna)獻上了有力的一擊:線條的整潔和不必要細節的缺失,將紋理、表面和情感最大化。

    但喬納森·安德森(Jonathan Anderson)憑借JW安德森(JW Anderson)的最新系列搶盡了風頭,呈現出一種如此粗糙、如此強大的重置行為,以至于一切都回到了織物的卷上。作為對所有權的反思,十年前的荷葉邊短褲以一種更古怪的形式卷土重來,這一切都圍繞著共享衣柜的想法展開。這是有意義的簡化。

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